传统上是由梭子带动纬纱在经纱中来回穿行而织成的布料。一般两侧有明显的边组织，无论坯布或成品布，都是平面状的。而针织织物坯布往往是圆筒状的，成品经过开幅定型后才成为平面状。

　　纱支密度的概念

　　面料千差万别，如何表示不同的规格？纱支密度是一个重要的指标。

　　纱支：一般接触到的都是英支，具体定义是：棉纱的英制支数计算：公定重量一磅重的棉纱，有几个840码，称为几英支。如：含32个840码，就称为32英支，以此类推，支数越高，纱线越细。英支一般以s表示。

　　同时还有丹尼尔这个指标来表示纤维的粗细，他与英支相反，越高纤维越粗.具体定义为：定长9000 m,重1 g=1 D，如果9000米长的纤维重70克，则为70D.换算为英支是76s

　　丹尼尔一般用来描述较细的纤维，比如尼龙，涤纶，氨纶丝等等

　　密度：每英寸内经纱和纬纱的根数称为密度。我们有密度镜，方框内大小是1”,数出来多少根密度就是多少。

　　比如：20x16/128x60,意思就是经纱是20s,纬纱是16s，每英寸内经纱有128根，纬纱有68根。这只是基本的布料，另外还有很多较为复杂的面料，纱支密度的表示方法相应要复杂一些。

　　一般来讲，非弹力面料的密度均是指坯布的纱支密度，而成品后的密度会发生相应的变化。大部分非弹力面料的坯布幅宽是47”或者63”,而他们的成品幅宽分别为44”或者58”.以128x60/20x16为例，47”x 128/44”=136.所以此布的成品经密应该为136左右。而纬纱密度在成品前后基本没有变动，较多1-2根上下。

　　坯布在染整过程中经过层层处理要损失一些重量，所以成品的纱支会比坯布纱支细1-2支。在测试时要做到心中有数。

　　弹力布则一般讲成品的密度。

　　各种组织结构的概念

　　除了纱支密度之外，要了解这块布是什么样的，还有一个重要的指标，那就是这块布的组织结构。一般来讲，主要有以下几种：

　　1．平纹织物，经纬纱为一上一下交织，为基本的织造方式。较细的较轻薄的平纹织物叫做府绸，较粗厚的平纹织物叫做帆布。

　　2．斜纹织物，普通的有3种，2/1，3/1，2/2，几上几下是指经纱的沉浮。3/1是指经纱浮在3根纬纱上面，再沉到一根纬纱下面，然后再浮到3根纬纱上面。此种织物叫做纱卡或者线卡。

　　3．贡缎类织物，一般为4/1，也有5/3，这个较为复杂，只要了解到这种布表面光泽较强这个特性就可以了。直贡比较多。

　　4．提花类：是由较为复杂的多臂织机完成，一般以小提花居多，即为dobby。如方格，灯芯条，人字斜，缎条，均是小提花。

　　5．绒类植物，主要有灯芯绒，平绒。灯芯绒的主要特征是纬纱密度高于经纱密度。因为纬纱经过开毛成为绒纱。

　　不同的染整方式

　　总的来讲梭织面料的染整方式有2种，一种是染色，一种是色织。

　　染色是指先织好坯布，然后送至染厂，经过退浆，烧毛，煮炼，丝光，（磨毛）染色，定型，预缩，柔软等工艺获得色布。印花的大部分工艺相同，主要是将染色工艺改成印花。

　　染色还分成长车连续染色和缸染两种。

　　色织是指先将纱线染好后再经过整经，上浆，织造，整理获得成品布。色织布以格子，条子花型为主。

　　各种染料的区别

　　染料基本有4种，主要的是活性（reactive dyed，又称反应性染料）和士林（vat dyed,又称还原性染料）。其中又以士林的色牢度为较好。但是有一点很重要，一种染料不可能涵盖所有的色谱，有些颜色只能用一种染料做，比如藏青，只能用活性。而士林的色谱以中浅色为主。

　　还有一种为涂料，水洗后退色厉害，往往为追求水洗后陈旧感的客人所用。色牢度洗前非常差，洗后尚可。

　　还有是硫化染料，基本淘汰，用于灯芯绒的黑色，色牢度差，且对棉纤维有较强的腐蚀作用。时间久了撕裂强度很差。

　　主要的几个测试指标

　　分成物理指标和色牢度2大类

　　物理指标包含：纱支密度，重量，拉伸强度，撕裂强度，PH，缩水率，成份，阻燃等等。

　　色牢度包含:水洗退色，沾色，摩擦，光照，氯漂，非氯漂，实际洗涤色变等等。

　　测试上一般客人允许物理指标只做一个色及可以节约费用。

　　一般测试布都要经过特殊处理以保证通过。

　　价格的构成

　　染色印花布：坯布价格+染整坯成品价，坯布价格由纱线原料成本加上织造工费构成。

　　色织布：纱线原料价格+染色费用+织造工费+整理费用

　　大致的生产周期

　　以三万米数量为例讲一下大致周期：

　　染色印花布：如是现成坯布，约需要2周。如是定织坯布，35-40天。

　　色织布：35天左右。